Лада гранта устройство глушителя

Гремит гофра на Ладе Гранте после удаления катализатора

Будем устранять косяк после удаления катализатора на Ладе Гранте. Вместо него был поставлен паук. Вначале все было хорошо, но появились проблемы. Через пару дней стала греметь гофра, так как она не предназначена работать после удаления «ката».

Звуки газов раньше гасились катализатором, которого сейчас нет. Установлена проставка под паука 4-2-1, газы теперь с усилием бьют в гофру. Ее сетка трется и создается мерзкий противный звук.

Попытался стянуть гофру проволокой, но это проблему не решило. Когда двигатель не прогрет, то звук неприятный.

стянуть гофру проволокой

На Ладе Весте делал подобную процедуру, также остались противные звуки – гремит гофра.

Замена резонатора lada granta (ваз гранта)

Цена такой доработки на СТО около 1 000 рублей. После такой модернизации дребезг резонатора больше появляться не будет.

Напомним, еще одной причиной появления посторонних шумов выхлопной системы автомобиля может быть гофра глушителя. Избавиться от такого гула можно при помощи простой доработки.

Резонатор обычно прогорает вторым после глушителя, если рассматривать сроки замены данных деталей выхлопной системы. И для Гранты это правило не будет исключением, сначала обычно меняется глушитель, отходив 3-5 лет, в зависимости от пробега автомобиля, а затем очередь доходит до резонатора, так как его металл тоже не вечный.

Чтобы самостоятельно произвести замену данной детали на автомобиле Лада Гранта, понадобится следующий инструмент:

  • Ключ на 12 и 13 мм
  • Головки торцевые на 8, 10, 12 и 13 мм
  • Трещоточная рукоятка
  • Вороток
  • Удлинитель
  • Молоток
  • Зубило
  • Отвертка плоская
  • Смазка проникающая

Итак, для начала стоит выполнить некоторые подготовительные моменты, которые облегчат ремонт:

  1. Открутить все болты крепления и снять защиту двигателя
  2. Нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения

Термолента на глушитель, выпускной коллектор

Человек, эксплуатирующий транспортное средство несколько лет, наверняка изучил, как оно звучит. Взревевший мотор после поворота ключа зажигания, тихий рокот на холостых оборотах свидетельствуют о том, что всё в порядке.

При появлении шумов, посторонних звуков возникает чувство беспокойства. Между тем это отнюдь не признак серьёзной неисправности. Если дребезжание с задней стороны, то, вероятно, проблемы с выхлопной системой. Обычно дело в глушителе.

Устройство не отличается сложностью конструкции. Место расположения – у выхлопной трубы. Предназначение:

  • ·минимизация воздействия волн давления, идущих от двигателя;
  • снижение шумности;
  • устранение неприятных звуков.

Замена резонатора

Что касаемо замены, то резонатор Гранта заменить не трудно. Для этого нужно загнать машину на яму или подъемник, снять глушитель, затем сам резонатор. Поставить новый резонатор, после чего поставить глушитель и всё – поехали.

Все не так просто, если вы захотели поставить резонатор стингер на Гранту. Ну как не просто, все можно сделать «абы как» с помощью болгарки, сварки и прямых рук. Так на каком из этапов установки нам понадобятся эти инструменты?

Если вы решите поставить данный девайс со стандартным выпускным коллектором и глушителем, разбирать данный метод мы не станем, так как это является «колхозом», с которого мы не получим ничего кроме потраченного в пустую времени, и испорченной выхлопной системы авто.

Для получения заявленных характеристик по улучшению динамических показателей автомобиля фирмой изготовителем данного резонатора (StinGer) нужно подходить к этому вопросу комплексно. Комплексный подход заключается в замене не только резонатора, но и выпускного коллектора на «паук» 4-2-1, так же штатного глушителя на так называемую «банку» диаметром 51 мм, фирму производителя выбирать вам.

Материалы для выполнения роботы:

• WD-40 (смазка, для срыва прикипевших болтов). • Прокладки на выпускной коллектор, резонатор. • Запасной комплект болтов. • Комплект резинок для крепления выхлопной системы. • «Паук» 4-2-1. • Резонатор стингер. • Глушитель «банка». • Тряпка для вытирания рук.

Выхлопная система «Лады-Калины»

Владельцам автомобиля «Лада-Калина» рано или поздно приходится сталкиваться с ремонтом или заменой глушителя. Этот узел является одним из проблемных, что связано с заводскими недоработками. Несмотря на то что конструкция выполнена в виде цельного и герметичного корпуса без сварных швов, после пробега в 40 тыс. км система изнашивается: нарушается целостность корпуса, звук становится громче. Глушитель можно отремонтировать путём установки заплатки на прогоревшее место при помощи сварки. Однако такая мера лишь временно избавит от проблемы. Поэтому рекомендуется заменить элемент на новый. Конструкция системы выхлопа выполнена таким образом, что даже неопытный автомобилист своими руками сможет провести диагностику и замену.

Деталь, в зависимости от модификации автомобиля, отличается. Так, для кузовов седан и универсал применяется модель с изогнутой трубой, а для хэтчбека — с прямыми входной и выходной трубами. Каталожные номера деталей следующие:

  • 1118–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» седан и универсал;
  • 1119–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» хэтчбек.

Из чего состоит глушитель «Лады-Калины»

Основное назначение выхлопной системы — поглощение шума отработавших газов двигателя. На «Ладе-Калине» узел состоит из резонатора и глушителя. Соединяются детали между собой хомутом и уплотнительным кольцом. Глушитель — это цельная конструкция, а резонатор состоит из нескольких замкнутых камер. Соединение камер выполнено трубками небольшого размера с отверстиями. Такое конструктивное исполнение обеспечивает сглаживание резонатором звуковых колебаний. У последних версий автомобиля места стыков дополнительно прокладываются шумопоглощающим материалом.

Система выпуска отработавших газов: 1-прокладка; 2-каталитический нейтрализатор; 3-уплотнительная прокладка; 4-металлокомпенсатор; 5-дополнительный глушитель; 7-кронштейн каталитического коллектора; 8-приёмная труба; 8, 10-подушки подвески глушителей; 9-металлическое уплотнительное кольцо; 11-основной глушитель; 12-скобы хомута

Как правильно приварить

Вначале нужно приварить 1 конец, который идет к коллектору (пауку). Потом по месту, чтобы ровно приварить, подвесить трубу.

приварить один конец гофры

А теперь закрепим резонатор, зафиксируем его сваркой, чтобы все было ровно. Затем обвариваем, как нужно. Обварили гофру, так она выглядит в приваренном виде.

приваренная гофра

Похожа на заводскую. Буду надеяться, что после проверки все вибрации и скрипы пропадут.

Не забудьте, что после установки паука или пламегасителя, нужно 2 раза протягивать крепление выхлопной трубы. Второй раз лучше затягивать на следующий день.

2 раза протянуть болты

Как определить неисправность глушителя «Лады-Калины»

Чтобы найти неисправность системы выхлопа, не обязательно быть автомехаником и иметь большой опыт в ремонте автомобилей. Для выявления неполадок нужно действовать в такой последовательности:

  1. Обратить внимание на шумы, которые издаются во время движения. При неисправном глушителе звук будет довольно громким. Посторонние шумы также свидетельствуют о проблемах с выхлопной системой.
  2. Поднять авто при помощи домкрата или заехать на эстакаду, провести осмотр корпуса системы. У исправного устройства не должно быть ни дыр, ни ржавчины. Присутствие следов коррозии говорит о том, что, вероятнее всего, в корпусе есть неполадки.
  3. Во время движения необходимо проследить за цветом выхлопа: периодическое появление чёрного и плотного дыма укажет на то, что с системой выхлопа есть проблемы.
  4. Завести двигатель и в течение нескольких минут понажимать на педаль газа. Затем выключить зажигание и проверить температуру мотора. За это время он не должен сильно нагреться. Если она поднялась существенно, значит, в работоспособности механизма есть проблемы.

Довольно часто корпус глушителя подвергается воздействию коррозии, что приводит к появлению дыр и, как следствие, громкого звука выхлопа

С выхлопной системой могут возникать разные по характеру неисправности, но наиболее распространённой является ненадёжный монтаж элементов глушителя. В результате некачественного соединения узел быстро выходит из строя. Кроме этого, к частым неисправностям можно отнести:

  • потерю герметичности в результате прогорания отдельных элементов (гофры, прокладки);
  • неполадки катализатора;
  • повреждения механического характера;
  • воздействие коррозии, что приводит к появлению дыр.

Одной из неисправностей системы выхлопа «Лады-Калины» является прогорание гофры

Замена гофры выхлопной системы — Лада Гранта Лифтбек, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Как и у большинства грантоводов, у меня тоже стал неприятный звук в диапазоне оборотов 1500-2000, и при трогании внатяг, особенно слышно когда машина ещё холодная. Посмотрел на драйве информацию по этому поводу, многие говорят что дилеры, при обращении по гарантии, ставят такой же резонатор. Поэтому решил к ним не ехать, а сделать всё собственными силами. Купил в Би-би корейскую гофру 45×200 и прокладку. И поехал в деревню всё это делать. Чтобы снять резонатор, нужно снять защиту двигателя и пыльник, иначе не подлезешь к гайкам. Всё открутилось без проблем, снял резонатор, отпилил старую гофру, вварил новую, и поставил всё это дело на машину. Сразу же поехал по деревне испытывать: результат не заставил себя долго ждать — пропали дребезжащие звуки при трогании и при наборе оборотов, и пропала вибрация (на руле и сидениях).По цене:

Гофра 45×200 — 600р.

Прокладка — 70р.P.S.: Кому понравилось жмите лайк :)

Цена вопроса: 670 ₽ Пробег: 7500 км

Page 2

Как и у большинства грантоводов, у меня тоже стал неприятный звук в диапазоне оборотов 1500-2000, и при трогании внатяг, особенно слышно когда машина ещё холодная. Посмотрел на драйве информацию по этому поводу, многие говорят что дилеры, при обращении по гарантии, ставят такой же резонатор. Поэтому решил к ним не ехать, а сделать всё собственными силами. Купил в Би-би корейскую гофру 45×200 и прокладку. И поехал в деревню всё это делать. Чтобы снять резонатор, нужно снять защиту двигателя и пыльник, иначе не подлезешь к гайкам. Всё открутилось без проблем, снял резонатор, отпилил старую гофру, вварил новую, и поставил всё это дело на машину. Сразу же поехал по деревне испытывать: результат не заставил себя долго ждать — пропали дребезжащие звуки при трогании и при наборе оборотов, и пропала вибрация (на руле и сидениях).По цене:

Гофра 45×200 — 600р.

Прокладка — 70р.P.S.: Кому понравилось жмите лайк :)

Цена вопроса: 670 ₽ Пробег: 7500 км

Процесс роботы

Итак, давайте более подробно рассмотрим процесс роботы и его последовательность:

1. Загоняем машину на яму, но более удобно провести эту роботу на подъемнике.

2. Ждем остывания выхлопной системы.

3. Обрабатываем все болты ВД-шкой и ждем 5-10 минут.

4. Приступаем к демонтажу выхлопной системы с глушителя.

5. Устанавливаем выпускной коллектор «паук», гофротрубу, резонатор, и глушитель. Скручиваем все новым комплектом болтов.

После установки данной выхлопной системы, скорей всего, не стабильно будет работать холостой ход, понизится тяга авто, пропадёт приемистость. Все перечисленное связано с необходимостью правки прошивки системы ЭБУ (электронный блок управления) двигателя. Провести данную процедуру по внесению изменений в тарировочных картах, самостоятельно вы, увы, не сможете. Для этого вам необходимо обратиться к специалисту.

Рекомендации по выбору специалиста для прошивки ЭБУ:

• Специалист должен иметь комплект оборудования для правки прошивки в режиме онлайн (реального времени).

• Процедура внесения корректировки в прошивку должна происходить в режиме онлайн (внесения изменений в прошивку, а так же ее откатка, должны происходить при езде на автомобиле, а не простая замена прошивки на заранее готовую, которую имеет мастер).

• Мастер имеет опыт отладки прошивки под ваши апгрейты.

Если все сделать правильно, производитель обещает увеличение лошадиных сил на 5-10 единиц.

Что сделал

Снял резонатор и вварил вместо заводской нормальную гофру. На месте приваривать будет неудобно, поэтому резонатор лучше снять. Некоторые умельцы говорят, что можно аккуратно отрезать болгаркой и приварить на месте. Но я советую все-таки снять.

Болты крепления на этой машине уже стоят другие, поэтому легко открутились. Тем более, что у нашей Лады Гранты небольшой пробег.

болты легко открутились

Когда поставите новую прокладку, то ее нужно протягивать 2 раза. После первого раза, учитывая, что нет пламегасителя, прокладка прогорит и будет сечь. Поэтому нужно повторно протянуть. Это единственный минус при снятии резонатора.

Решил приварить гофру с внутренним усилением 3-слойную, размером 150х45.

трехслойная гофра

По размеру она примерно подходит, но при необходимости можно подрезать болгаркой. Видно, что слои сетки выполнены плотнее, по сравнению с заводской.

сетка гофры плотнее

Зачем и можно ли сверлить глушитель автомобиля?

Обычно сверлится самая последняя «банка» резонатор, делается это тонким сверлом примерно 2-3 мм, и зачастую из этой банки выливается очень много влаги, от 200 до 400 мл, если верить роликам в интернете. Есть и такие кто сверлит отверстия почти во всех резонаторах, чтобы конденсат удалялся изо всех банок.

Способ этот радикальный, но многие его используют даже на новых автомобилях! Лично я вам так делать не советую. Постараюсь обосновать.

Одно лечим — другое калечим. Как я уже писал выше, есть глушители из просто стали, а есть из «нержавейки».

Если просверлить отверстие в резонаторе глушителя, для обычной стали это будет медленная, но верная смерть:

Во-первых, эта дырка, пусть даже 3 миллиметра начнет разрастаться, от высоких температур, от грязи, которая туда (в любом случае начнет попадать). И тут даже сложно сказать, что будет лучше сверлить или оставить

Во-вторых, если отверстие будет в средней банке (под днищем авто), в салон могут попадать отработанные газы, что само по себе плохо

В-третьих, многие просверлившие замечали, что меняется звук выхлопа, он становится более звонкий и громкий.

С вариантом на иномарках, где стоит нержавейка пункты такие же, однако гнить, ржаветь и разрастаться отверстие будет намного медленнее.

Как же правильно удалить влагу из глушителя?

Лично я сторонник немного другого метода, а именно осушения глушителя разогревом. Ведь влага в основном образуется только от коротких поездок.

А это значит что хотя бы раз в месяц, нужно совершать длинные поездки, когда машина и ее выхлопная система полностью прогревается. Делать это стоит зимой, а также в холодную и сырую погоду, осень — весна

Поездка должна быть примерно на час (не менее), желательно на трассе с высокими оборотами (простыми словами «прожарьте» машину немного на трассе). Чтобы газы, вырывающиеся из глушителя, полностью его прогрели (вода испарится). Просто скатайтесь к друзьям или родственникам, либо куда-то на природу. Как я считаю это самый правильный способ удаления влаги, да и не слышал я, чтобы у иномарок была какая-то проблема с системой выхлопа.

Сейчас видео версия, смотрим

А как думаете вы, небольшое голосование – сверлить или не сверлить дырки в резонаторах.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(7 голосов, средний: 4,43 из 5)

Похожие новости

Устройство глушителя автомобиля. Простыми словами с фото. Читай .

Где находится катализатор. Подробные фото машины

Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить шта.

Купил и хочу поменять проржавевший глушитель, знакомый посоветовал просверлить два отверстия для дренажа конденсата, якобы так глушитель прослужит дольше, а на СТО сказали что это абсурд.

Знакомый же показал, что на работающем двигателе из этих отверстий набегает лужа воды и когда в холодное время ставит машину тоже стекает, а на СТО сказали, что через год у него из трёхмиллиметровых отверстий будут дырки с кулак просто выгниют, не знаю сверлить или нет.

Как это не странно звучит, но правы оба, и ваш знакомый, и механик с СТО. Что происходит? Давайте попробуем разобраться. Зимой, заведя двигатель все видели как из выхлопной летит пар, а иногда и течёт(капает) вода. То есть вырываясь из цилиндра, то что недогорело конденсируется в холодной выхлопной системе. В процессе прогрева всё пропадает. Зависит всё от эксплуатации. Если вы завели двигатель, доехали 100- 200 метров до работы, заглушили и потом вечером домой, то есть не прогрели выхлопную систему, то стоит просверлить.Если же проезжаете довольно приличное расстояние(вся выхлопная прогретая, высохшая)- то не стоит.

Лада Гранта Подвенечная › Бортжурнал › 96. Избавление от рокота глушителя.

Я не знаю, как так происходит и в чем в итоге проблема, но у Грант и Калин примерно 50/50, кому как повезет, урчат глушаки, особенно в холода. Я попал в ту самую половину у которой шумит выхлоп и с годами становилось только хуже и сильнее, в сильные морозы стоять на холостом было невыносимо из-за бурчания выхлопной системы и тут либо мерзни, либо слушай рокот. Я думал, что кардинальный способ решения проблемы — срезать гофру и вварить новую длинную. Однако в сети есть информация, что не всем помогает установка новой гофры, рисковать 2-2,5 тысячами рублей не хотелось. Пошел по пути наименьшего сопротивления и решил попробовать сперва дешевые варианты решения проблемы. Первый же способ и довольно массовый, который мне удалось найти заключался в стяжке хомутами выхлопной гофры. Принцип сего действия мне не ясен до сих пор, как стяжка маленькой и без того жесткой гофры поможет снизить вибрацию выхлопного тракта, из-за которого и происходит рокот. Но раз люди пишут, что помогает, я решил попробовать. Взял три хомута 60*80 и стянул ими гофру. На фото всего два, т.к. в момент монтажа один из хомутов я перетянул и он лопнул, позднее докупил еще один и поставил.
Ставил я все это еще в сентябре 2020 года, когда холодов сильных не было и мне подумалось, что работа помогла, поскольку реально стало тише. Однако как только температура упала до -10, то рокот вернулся. Не в прежнем объеме, но вернулся. При -20 и ниже разницы что с хомутами, что без и вовсе никакой, шум в салоне стоит канонический.

Печаль-беда, подумал я, и решил что все-таки надо будет купить гофру и отогнать на СТО, чтобы вварить ее. Но тут мне подкидывают ссылочку на еще одну идею, которая заключается в стяжке обычным пластиковым хомутом крюка крепления задней банки и резинки ее крепления. Опять же, не совсем понимаю какой от этого “профит”, но затраты нулевые и работу сделать можно за минуту.

И в общем-то пофиг, как оно работает, главное что работает!

Да-да, обычный пластиковый хомутик реально помог. Завожу автомобиль в гараже для проверки и сразу же понимаю, что что-то не так. Нет урчания. Покатался взад и вперед по гаражу — тихо. Думаю “ну нет, не может быть так просто”, выехал из гаража и дал пару пятаков вокруг, разворачивался, давал нагрузку на мотор, ронял обороты до критически низких —
тихо!
Единственное, что есть опасения на тот случай, что стяжка рано или поздно острыми краями разорвет резинку держателя глушителя и она лопнет, но я думаю это будет не скоро, а когда это случится (если случится), просто за 20 рублей куплю новую резинку и сделаю точно так же. Это всяко проще и дешевле, чем за 800 рублей покупать гофру и вваривать ее в сервисе за 1000-1500 рублей.

Почему глушитель громко работает

Доброе время суток всем. Проблема такая. Машина сильно ревет когда давишь на газ в пол. Если медленно разгоняться, то нормально тихо глушаки работают. Причем ревет в районе мотора. Задняя и средняя части новые не просекают. Приемную трубу менял год назад по этой-же причине, думал ей конец настал. Грешил на выпускной коллектор, сегодня поменял и его и прокладки, ситуация не изменилась. Двигатель 1,5 8V без абсорбера и датчика кислорода. Кто в выхлопе понимает, в чем может быть причина? Может все прокладки на герметик нужно сажать?

В один прекрасный вечер снова глушитель стал чуть громче работать, спустя денёк отломилась выхлопная труба, которая уже после банки. До банки варил трубу осенью. Желания варить ещё — уже нет. Решил взять новую банку, т.к думаю старая уже сгнила просто. Взял Банку из Нижнего Новгорода, всего за 800 р.

Продавец всё понятно мне объяснил, что есть ещё ДРТ, он стоит 600, но там УЖЕ труба болтается одна. Такие вот дела. На рынке за эти же деньги впаривали фуфло как я понимаю, на качество там не смотрят. Ездил дня 4, всё время не было поменять.

В выходные поехал в сторону дачи, и сложилась не приятная ситуация — решил развернуться, думаю снежок на обочине ровный, чуть больше радиус возьму и всё. Провалился короче по самое не хочу.:( Перед и особенно правое колесо зарылось на половину, выручила лопата лежащая каждую зиму в багажнике ? Минут через 10 откопался, вылез на пол метра, благо подлетел пацанёнок видно местный, помог толкнуть. Вылезли, отблагодарили и поехал в полу ах**шем состоянии ? Такие у нас коварные обочины, хотя летом всегда помнил что там обочина ну см 70 точно. На неделе заметил жёсткие стуки, как были раньше на кочках только чаще и громче. Звенящий металлический зкук где то под мотором. Я уже чуть было не купил резинки стабилизатора, т.к потресканные уже давно Вера заметил что грохот появляется не только на кочках, а когда машину раскачивает на скорости… В итоге сегодня выпал день, слез в яму, поменял банку и нашёл причину Оказалась защита, жизнь её не любила. она вся кривая и косая, еле снял. Хотя вроде особо не цеплялся ей.

  • высокий уровень шума;
  • попадание в салон отработавших газов;
  • увеличение расхода топлива;
  • уменьшение мощности двигателя.

Сверлить или не сверлить — вот в чём вопрос.

Не совсем понятна идея покупки проржавевшего глушителя… ну разве что для снятия размеров и изготовления нового в параметрах оригинального.

Прокорродировавшую сталь от дальнейшего разрушения никакие дренажные отверстия уже не спасут.

В любом случае портить новый глушитель, дырявя его, не стоит. Проделывание отверстий в новом глушителе, пусть даже и названных «умным словом» дренажные – самый что ни на есть абсурд, бред, и это мягко говоря.

Если есть желание защитить новый глушитель от безвременного разрушения коррозией, нужно не дырявить его, а разобраться, как происходит вся эта «беда».

Попробую объяснить, в чём тут дело, особо не вдаваясь в подробности процессов горения автомобильного топлива и отвода отработанных газов и так:

В состав отработанных газов любого ДВС входит более 200 компонентов, из которых наиболее известны: углекислый газ, оксиды углерода, окислы азота, соединения свинца и т.д. Детальную (в необходимой степени) информацию о составе отработанных газов можно посмотреть в ин-ете. Вредность или полезность каждого компонента для данного вопроса не интересна, поэтому обращаю внимание только на один элемент вызывающий интенсивную коррозию сталей – сернистый ангидрид. Содержание сернистого ангидрида в отработанных газах ДВС составляет от 0,006% для бензиновых двигателей, до 0,02% для дизельных.

В тоже время из школьного курса химии известно, что эта «дрянь» (сернистый ангидрид) является основой серной кислоты – H2SO4. Серная кислота образуется при смешивании в системе выхлопа ДВС сернистого ангидрида с водяным паром. Причём водяной пар и сернистый ангидрид содержится в выхлопных газах, в том или ином количестве, всегда. Однако серная кислота образуется только когда, сернистый ангидрид попадает в конденсат водяного пара. Если через просверленные вами «дренажные отверстия» вытекает жидкость, то глушитель уже ничего не спасёт.

Таким образом для того чтобы новый глушитель служил долго и «не прогорал» необходимо:

1) чтобы он был изготовлен из кислотостойкой стали;

2) была исключена конденсация внутри его водяного пара и соответственно образование серной кислоты;

Выполнение первого пункта требует дополнительного расхода ресурсов, что на дешёвых авто никогда не выполняется. Такой прокорродироваший глушитель нужно заменить на изготовленный из кислотостойкой стали.

Второй пункт реализуется установкой на корпус глушителя слоя теплоизоляции исключающей образование конденсата внутри его.

При выполнении этих условий глушитель будет работать долго и надёжно. Естественно для этого необходимо потратить некоторое количество средств и ресурсов, но уж точно не сверлить дыры в корпусе глушителя.

Как обматывать термолентой глушитель

Если вы решили, что преимущества от термоленты перевешивают возможные негативные последствия, соблюдайте следующие правила при обматывании:

  1. Сильно намочите термоленту перед началом работ, чтобы она надежнее крепилась к металлу;
  2. Наматывайте ровно, чтобы на протяжении всего выпускного коллектора (или всего глушителя, в зависимости от выбранной тактики намотки) было одинаковое количество слоев термоленты;
  3. Используйте металлические хомуты для закрепления ленты через определенное количество мотков, это позволит ленте держаться крепче.

Помните, что любые подобные эксперименты с автомобилем, не предусмотренные в инструкции по эксплуатации, вы выполняете на свой страх и риск.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий